愛湘隨

「一線天」目前仍為國軍重要據點，我們剛停好車就聽見軍營的狗在遠處吠叫著，然後一個阿兵哥跑上來讓我們在登記簿上簽名，再沿著左邊的步道往下走，曲折的戰備壕溝兩旁標語林立，每個轉角，皆可見到像是「破釜沉舟絕後路」、「背水一戰能逢生」等精神標語。

走到壕溝終點，一線天景致現於眼前，兩側垂直岩壁，相鄰至相接，形成下通海、上接天的奇景，天空縮小如一線。

在此聽海潮聲有如萬馬奔騰迴繞於岩壁之間。兩座山崖之中築有坑道，靠一座水泥橋相連（右圖），橋面距海面數十公尺。

岩壁上題有「天縫聆濤」四個大字，頗貼切，是民國61年參謀總長賴名湯蒞臨東引巡視時所題。這個畫在岩壁上的大驚嘆號（右圖）想不看見都很難…如果還有人去撞到頭，就真的是「瞎了眼」

東引的警告標誌為什麼要畫在石頭上？我們討論後猜測是因為東引的風太大了，只有畫在石頭上才不會被強風吹壞。

鎮海天王旁的石階似乎才剛完成，每塊石階都白白淨淨地，可惜尚未開放…

我們決定放棄義女烈坑，先殺去東湧燈塔！

去燈塔一定會先經過擂鼓石，狀似大鼓的石頭約2人高，圓鼓上有隻像趴著的豬…加點想像，或許真的可以聽到鼓聲哦！小徑兩旁夾帶許多相思樹及夾竹桃，處處是美景。

東湧燈塔下方立著一塊寫著「太白天聲」的牌子。據說霧季時站在這裡，會覺得自己站在虛無縹緲的雲端，太虛幻境之中。

傳說中的「小希臘」終於到了！瞧那條如白龍般的樓梯依山勢向上纏繞，在藍天碧海的襯托下，剎那間真有一種錯覺，以為我來到了希臘。

已經爬到汗流浹背，走到這裡突然有陣陣海風不斷吹來，哇！超涼爽！望著蔚藍海洋，聽著浪花拍打在花崗石上的規律音韻，真捨不得離開這個風口…

光緒27年，一艘輪船「蘇布倫號」在東引海域因濃霧觸礁，3年後閩江口外燈火明滅乍現，那就是東湧燈塔。東湧燈塔為清廷委英國人於光緒28年所建（西元1902年），光緒30年啟用，興建目的是為了指引台灣及廈門間船隻的航行。109個年頭過去，燈塔依然英挺地懸在崖邊、默默站在東引島世尾山山腰上。

石壁峭岩邊的「閩海關東湧鐙塔」花崗岩石碑，訴說著東引是接合西方國家進入中國福州航線的最北指標….

1988年燈塔被評定為台閩地區三級古蹟，正式命名為「東湧燈塔」，屬於閩海關管轄範圍，是台灣最北也最遙遠的一座古蹟；一直以來獨自守護著台灣最邊捶的土地，是東引人的驕傲。

燈塔共有三層樓，聳立於峭壁旁，純白身形搭配圓形藍頂，造形典雅。最頂端的燈室由透明玻璃構成，白色的圓柱磚型建築在陽光下更加亮眼。東湧燈塔於1904年5月18分開燈，燭力為36萬支光，為台灣最北的古蹟，現仍在使用。塔高約14.2公尺，為一圓柱體，外牆由紅磚疊砌而成，塔身向上逐漸縮減，外塗白漆，地面由扇型花崗石版鋪砌而成，塔頂是個半圓型穹隆構造，頂上安裝風標和避雷針。自入口處上20階梯可達塔頂，只是目前內部不對外開放。東湧燈塔同時具備法國巴比埃公司的鏡機及英國張氏公司的燈器，這2家世界著名的燈塔製造商，都是當年支配中國洋式燈塔的重要廠商，東湧燈塔可說是19、20世紀之交中國歷史的見證者。

聳立於懸崖峭壁上的白色燈塔，和崖下湛藍的海水相互輝映，格外引人入勝。

我們站在房舍陽台上吹著海風，極目遠眺，只見海浪翻騰激出朵朵浪花，教人興起遺世獨立之感。為了要和美麗的燈塔合照，我們可是自拍了好多張才終於成功！

燈塔全區依山而建，散發濃濃的歐式風格，白色的身軀及灰藍的窗框搭配的相當典雅，交織藍天碧海，美不勝收。由上到下建築物分別有：霧炮平台、霧笛平台、燈塔本身、守塔員辦公室、助理守塔員室及附屬房舍、圈舍，依著非常陡峭的世尾山山型曲折向上。

早期守燈員需攜家帶眷住進燈塔裡，為供應工作人員的食物，還設立雞舍、豬舍等，在物資缺乏的年代，塔外的人對塔內的守燈員可是羨慕不已，稱此地為「東引別墅」。工作人員四名，多屬「父子相傳」。外籍守塔員辦公室有1間會客室、1間辦公室兼主燈與霧號控制室、1間主任守燈員寢室，還有餐廳、廚房及工具室，為全區體積最大的建築；助理守塔員室（華籍守燈員）及附屬房舍（苦力房，還有洗滌間、儲藏室、石灰房、工作房等房間）；在燈塔基地最低處有兩座霧砲台，東引海域多霧，尤其春夏之交濃得化不開。早年起霧時每隔3、5分鐘鳴砲一次，警告船隻不要再繼續貼近陸地，以免觸礁。霧炮現已不使用，取而代之的是在霧炮之上的霧笛，一樣有導航的功能。

國境最北的東引7-11

這座在中柱港到中柱島之間的「其介如石」，是1976年東引軍方為了紀念蔣介石而刻的，蔣經國巡視東引經常在此駐足，現已成為東引地標之一。

馬祖的海蝕地形中就數「海現龍闕」的海蝕門最值得一提。

由於岩盤經年累月遭受海浪沖擊，沖刷成為奇特的「海蝕門」（右）。當潮水上升時，宛如蛟龍嬉戲於海上，所以稱為「潛龍鬧海」；潮水下降時，只見拱門中的清淺海水，就化名為「海現龍闕」。無論叫什麼名字，這座海蝕門都是東引最值得一看的奇景！